Оружие \ М249 PARA \ Фото 480кб
Добавлено: 17.03.2008 22:15Педиатор для Пыжика
Статья посвящается лечению детских болезней пулемета производства Пыжевского оружейного завода.
Собственно в базе привод вполне работоспособен и даже выдает из себя 110 м/с 0,25 шаром с приличной скорострельностью. Материалы корпуса нарекания не вызывают, кроме, конечно, массы пулемета, которая в снаряженном состоянии составила 7400 грамм.
Пыжевцы (они же поляки) изменили рукоятку для переноса и теперь за нее можно нести привод, не опасаясь отлома рукоятки.
Телескопический приклад практически не люфтит.
В комплекте шел короб, снабженный кроме обычного "нажми и подкрутится" еще и аудио-контролем, т.е. в этом режиме привод шароподачи включается одновременно с началом стрельбы.
* микрофон расположен справой стороны
Скорость работы механизма шароподачи достаточна для гарантированного наполнения шароприемника при стрельбе в очень быстром темпе - вместо 9,6 было подано питание 14 вольт (во я маньяк!).
Вместимость короба что-то в районе 3000 шаров.
Минус короба в том, что переключатель режимов работы короба, а также отверстие для разъема выносной кнопки управления, вынесены на нижнюю сторону короба, что совсем не айс, т.к. при постановке пулемета на землю сразу забьет гуаном все органы управления.
Вывод: со временем буду переносить.
Отдельной "благодарности" заслуживает данный в комплекте аккум. Это миник емкостью 1100mAh и напругой 9,6 вольт. Короче такая неудачная шутка над питанием пулемета - на 150-ой пружине этот аккум решил скончаться после максимум 500 выстрелов.
Места в цевье вполне достаточно для установки кастомного аккума форм-фактора ларж на 10,8 вольт. Туда же спокойно поместится реле для разгрузки микрика.
Реле является обязательным в данном случае, т.е. родные провода и микрик расчитаны максимум на питание карманного фонарика.
Я аккум разместил в коробе. Туда поместился лардж на 9,6 вольта.
Провод идет из цевья в короб "по улице".
Ставим реле:
Считаем, что гир уже вынут.
Отсоединяем провода от моторчика. Черный (минусовой) провод сразу выкидываем, т.к. он нам не понадобится. Оставшиеся два красных провода, идущих от микрика, укладываем так, чтобы они при установке гира на место пошли вперед в цевье (при необходимости эти провода нужно будет удлиннить, чтобы они достали до места расположения реле). Далее определяем место для реле. В моем случае оно прекрасно разместилось в передней части отсека, закрываемого цевьем.
Далее готовим провода. Первый от реле до места расположения аккумулятора, второй от реле до клемм моторчика.
* желтый - провода от реле до клемм двигателя
* красный - провода от микрика к реле
* зеленый - провода от реле к аккумулятору.
Теперь, собственно, схема распайки реле:
Провода использовались аудио диаметром жилы 1,5мм. Реле автомобильное, взятое из запасов для своего Форда. Расчитано на включение электрообогрева стекла.
Также стОит закрыть термоусадкой пружину подавателя шаров, т.к. она становится прекрасным поставшиком грязи в камеру хоп-апа.
Стволик песня отдельная. Не знаю как у других, но у меня передняя часть стволика пыжевскими (а, может, и китайскими) оружейниками была оставлена в свободном полете: внутренний диаметр внешнего ствола милиметра на два больше внешнего диаметра внутреннего стволика и, следовательно, передняя часть внетреннего стволика болтается как говно в проруби. Вылечилось вытаченно по месту проставочкой из аллюминия.
Хоп-ап: все бы ничего, но китайцы уникумы - у них есть квадратные сверла! Короче, без Дремеля заставить шарики попадать внутрь камеры хоп-апа будет тяжело: отверстие овальное и его пришлось малость растачить, заодно убрать облой, стружку и прочие прелести.
Резинка камеры хоп-апа осталась родная, но под ее зад (приклад сзади, мушка спереди) была вставлена резиновая шайбочка, чтобы не терять компрессию в паре ноззл-резинка камеры хоп-апа.
Нажимная резинка хоп-апа заслуживает отдельного абзаца: ее длины не хватало для того, чтобы приводить в действие хоп-ап. Я не оговорился, именно длины, т.к. в Пыжике эта резинка стоит вертикально, а не горизонтально, как мы все уже привыкли. Для лечения был выточен их ПВХ грибок, который и удлиннил резинку, заодно убрав эффект, когда нажимная резинка как бы сламывалась и хоп-ап исчезал как класс.
Гирбокс. Были заменены цилиндр, поршень, головки цилиндра и поршня, ноззл и пружина. Цилиндровая группа бор-ап, сайлет-хед. У поршня был немного подточен первый зуб (считаем от заднего упора, за который цепляется шестерня). Причина в том, что системовский сайлент-хед примерно на 1мм не дает поршню дойти до переднего положения и секторная шестерня перед тем, как упереться в упор (тафталогия?), сначала пытается промять первый зуб гребенки, а это для поршня практически моментальная смерть.
* указанный стрелочкой зубец был сточен примерно на 0,5мм. Забыл сфоткать, а разбирать уже не хочется.
Пружина Гардер М150 (что оказалось под рукой).
Шестерни прямозубые базовые с маркировкой A&K. Подшипники 8мм. Мотор (базовый) неивестной породы, но на 9,6 вольтах 150 крутит очень даже хорошо.
Для того, чтобы обезапасить себя от отрывания ствола, т.е. когда случайно нажмешь на рычаг снятия ствола и возмешь пулемет за ручку, винт справой стороны боди был заменен на более длинный, что позволило закрепить ствол намертво.
И напоследок очень хорошо будет проверить все винты и пины, чтобы исключить их выкручивание, выпадание. Винты лучше всего посадить на Локтайт (только не красный - потом хрен открутится), пины тоже Локтайтом закрепляются очень не плохо.
Прошел год с тех пор, как Пыжик участвует в страйкбольных боталиях.
За это время родной мотор уступил свое место Системе Магнум, что подняло скорострельность и значительно продлило время работы аккума.
Шестерни A&K умерли примерно после 50000 выстрелов. Сейчас стоят шестерни от Классики за 1200 рублей, купленные в Страйкфорсе. Шестерни с "классическим" передаточным числом.
Поршень ICS молочно-белого цвета из ICS-ного ЗИПа.
Вся эта комплектация разорила меня уже на что-то около 70000 выстрелов - я пулемечу так, что Шварц в боевиках по сравнению со мной ребенок.
После каждой игры гир проверяется на наличие повреждений деталей.
Смазки используется только жидкая силиконовая, которая используется на одном серьезной автосервисе, в том числе для смазки приводных узлов эвакуаторов. Эта смазка у меня в гире смазывает и шестерни, и, внимание, цилиндр и головку поршня. При этом компрессия подскакивает очень и очень значительно. Некоторые (обладатели клейма Ded на цилиндре) уже видели, как при помощи только одной силиконовой смазки (и небольшой термообработки) привод, выдававший 120 м/с, начинает выдавать за 140 м/с и этот показатель держется порядка 20000 выстрелов.
Стволик поставлен обратно 6,08. Получилось рассеивание, которое позволяет ввергнуть противника в шок от окучивания шарами практически как из дробовика - снайпингом из пулемета я не занимаюсь.
Аудиоконтроль начинает потихоньку сдыхать. На днях буду ставить второе реле для включения подкрутки при стрельбе. Фотографии выложу.
Продолжение следует.
Статья посвящается лечению детских болезней пулемета производства Пыжевского оружейного завода.
Собственно в базе привод вполне работоспособен и даже выдает из себя 110 м/с 0,25 шаром с приличной скорострельностью. Материалы корпуса нарекания не вызывают, кроме, конечно, массы пулемета, которая в снаряженном состоянии составила 7400 грамм.
Пыжевцы (они же поляки) изменили рукоятку для переноса и теперь за нее можно нести привод, не опасаясь отлома рукоятки.
Телескопический приклад практически не люфтит.
В комплекте шел короб, снабженный кроме обычного "нажми и подкрутится" еще и аудио-контролем, т.е. в этом режиме привод шароподачи включается одновременно с началом стрельбы.
* микрофон расположен справой стороны
Скорость работы механизма шароподачи достаточна для гарантированного наполнения шароприемника при стрельбе в очень быстром темпе - вместо 9,6 было подано питание 14 вольт (во я маньяк!).
Вместимость короба что-то в районе 3000 шаров.
Минус короба в том, что переключатель режимов работы короба, а также отверстие для разъема выносной кнопки управления, вынесены на нижнюю сторону короба, что совсем не айс, т.к. при постановке пулемета на землю сразу забьет гуаном все органы управления.
Вывод: со временем буду переносить.
Отдельной "благодарности" заслуживает данный в комплекте аккум. Это миник емкостью 1100mAh и напругой 9,6 вольт. Короче такая неудачная шутка над питанием пулемета - на 150-ой пружине этот аккум решил скончаться после максимум 500 выстрелов.
Места в цевье вполне достаточно для установки кастомного аккума форм-фактора ларж на 10,8 вольт. Туда же спокойно поместится реле для разгрузки микрика.
Реле является обязательным в данном случае, т.е. родные провода и микрик расчитаны максимум на питание карманного фонарика.
Я аккум разместил в коробе. Туда поместился лардж на 9,6 вольта.
Провод идет из цевья в короб "по улице".
Ставим реле:
Считаем, что гир уже вынут.
Отсоединяем провода от моторчика. Черный (минусовой) провод сразу выкидываем, т.к. он нам не понадобится. Оставшиеся два красных провода, идущих от микрика, укладываем так, чтобы они при установке гира на место пошли вперед в цевье (при необходимости эти провода нужно будет удлиннить, чтобы они достали до места расположения реле). Далее определяем место для реле. В моем случае оно прекрасно разместилось в передней части отсека, закрываемого цевьем.
Далее готовим провода. Первый от реле до места расположения аккумулятора, второй от реле до клемм моторчика.
* желтый - провода от реле до клемм двигателя
* красный - провода от микрика к реле
* зеленый - провода от реле к аккумулятору.
Теперь, собственно, схема распайки реле:
Провода использовались аудио диаметром жилы 1,5мм. Реле автомобильное, взятое из запасов для своего Форда. Расчитано на включение электрообогрева стекла.
Также стОит закрыть термоусадкой пружину подавателя шаров, т.к. она становится прекрасным поставшиком грязи в камеру хоп-апа.
Стволик песня отдельная. Не знаю как у других, но у меня передняя часть стволика пыжевскими (а, может, и китайскими) оружейниками была оставлена в свободном полете: внутренний диаметр внешнего ствола милиметра на два больше внешнего диаметра внутреннего стволика и, следовательно, передняя часть внетреннего стволика болтается как говно в проруби. Вылечилось вытаченно по месту проставочкой из аллюминия.
Хоп-ап: все бы ничего, но китайцы уникумы - у них есть квадратные сверла! Короче, без Дремеля заставить шарики попадать внутрь камеры хоп-апа будет тяжело: отверстие овальное и его пришлось малость растачить, заодно убрать облой, стружку и прочие прелести.
Резинка камеры хоп-апа осталась родная, но под ее зад (приклад сзади, мушка спереди) была вставлена резиновая шайбочка, чтобы не терять компрессию в паре ноззл-резинка камеры хоп-апа.
Нажимная резинка хоп-апа заслуживает отдельного абзаца: ее длины не хватало для того, чтобы приводить в действие хоп-ап. Я не оговорился, именно длины, т.к. в Пыжике эта резинка стоит вертикально, а не горизонтально, как мы все уже привыкли. Для лечения был выточен их ПВХ грибок, который и удлиннил резинку, заодно убрав эффект, когда нажимная резинка как бы сламывалась и хоп-ап исчезал как класс.
Гирбокс. Были заменены цилиндр, поршень, головки цилиндра и поршня, ноззл и пружина. Цилиндровая группа бор-ап, сайлет-хед. У поршня был немного подточен первый зуб (считаем от заднего упора, за который цепляется шестерня). Причина в том, что системовский сайлент-хед примерно на 1мм не дает поршню дойти до переднего положения и секторная шестерня перед тем, как упереться в упор (тафталогия?), сначала пытается промять первый зуб гребенки, а это для поршня практически моментальная смерть.
* указанный стрелочкой зубец был сточен примерно на 0,5мм. Забыл сфоткать, а разбирать уже не хочется.
Пружина Гардер М150 (что оказалось под рукой).
Шестерни прямозубые базовые с маркировкой A&K. Подшипники 8мм. Мотор (базовый) неивестной породы, но на 9,6 вольтах 150 крутит очень даже хорошо.
Для того, чтобы обезапасить себя от отрывания ствола, т.е. когда случайно нажмешь на рычаг снятия ствола и возмешь пулемет за ручку, винт справой стороны боди был заменен на более длинный, что позволило закрепить ствол намертво.
И напоследок очень хорошо будет проверить все винты и пины, чтобы исключить их выкручивание, выпадание. Винты лучше всего посадить на Локтайт (только не красный - потом хрен открутится), пины тоже Локтайтом закрепляются очень не плохо.
Прошел год с тех пор, как Пыжик участвует в страйкбольных боталиях.
За это время родной мотор уступил свое место Системе Магнум, что подняло скорострельность и значительно продлило время работы аккума.
Шестерни A&K умерли примерно после 50000 выстрелов. Сейчас стоят шестерни от Классики за 1200 рублей, купленные в Страйкфорсе. Шестерни с "классическим" передаточным числом.
Поршень ICS молочно-белого цвета из ICS-ного ЗИПа.
Вся эта комплектация разорила меня уже на что-то около 70000 выстрелов - я пулемечу так, что Шварц в боевиках по сравнению со мной ребенок.
После каждой игры гир проверяется на наличие повреждений деталей.
Смазки используется только жидкая силиконовая, которая используется на одном серьезной автосервисе, в том числе для смазки приводных узлов эвакуаторов. Эта смазка у меня в гире смазывает и шестерни, и, внимание, цилиндр и головку поршня. При этом компрессия подскакивает очень и очень значительно. Некоторые (обладатели клейма Ded на цилиндре) уже видели, как при помощи только одной силиконовой смазки (и небольшой термообработки) привод, выдававший 120 м/с, начинает выдавать за 140 м/с и этот показатель держется порядка 20000 выстрелов.
Стволик поставлен обратно 6,08. Получилось рассеивание, которое позволяет ввергнуть противника в шок от окучивания шарами практически как из дробовика - снайпингом из пулемета я не занимаюсь.
Аудиоконтроль начинает потихоньку сдыхать. На днях буду ставить второе реле для включения подкрутки при стрельбе. Фотографии выложу.
Продолжение следует.
)
