КОНФЕРЕНЦИЯ на AIRSOFTGUN.RU

Если быть точнее, то без нанесения грунтовки из баллона, краскопультом и т.д. Необходимость возникла следующим образом. Нужно было перекрасить привод. Купил автогрунтовку и авто акриловую краску. Обезжирил поверхность, нанес, высушил. Не держится. Ногтем скалывается. Купил грунтовку и краску Тамия. Тоже самое, не держится. Может техпроцесс не соблюден или неправильный выбор грунта и краски, не вышло вобщем. Почитал статьи про покраску алюминия с подготовкой поверхности путем электрохимических и химических реакций. Решил попробовать. Немного поэксперементировал и вышло следующее. Способ требует наличее всего одного химреактива. Берется отработаное хлорное железо (применяется для травления печатных плат). Разводится водой в пропорции примерно 1 к 8 - 1 к 10. Если взять не разведенное, то при помещении в раствор детали из силумина или алюминия или дюрали начинается очень бурная химреакция с выделением газа с резким и едким запахом. Вобщем концентрация должна обеспечивать протекание реакции с выделением незначительного количества газа и потемнением поверхности металла за первые секунды, после помещения детали в раствор. Деталь надо предварительно зашкурить и обезжирить. Также надо сделать технологическое ухо, за которое деталь помещается в раствор и подвешивается потом для покраски. Деталь выдерживается в растворе секунд 10-30. Не силен в химии, но в результате процесса на поверхности детали образуется матовое покрытие темнографитового цвета. Чем дольше держать, тем толще слой.
То-есть главное не передержать. Само покрытие очень нестойкое к мехвоздействию и легко смывается водой. Даже после сушки над газовой плитой оно легко стирается пальцем . Поэтому не касайтесь поверхности детали ничем. После просушки над газовой плитой деталь была окрашена акриловой автокраской из баллона. Для проверки этой же краской покрасил необработанный в растворе участок (голый металл). После застывания краски на отлип, просушил деталь в термошкафу с температурой 60-70 градусов.

Что имеем в результате?

При сильном постукивании по детали острым предметом (скальпелем), на просто окрашенном участке краска скалывается до металла. С обработкой, остаются вмятины в краске. Металл не видно.
При проведении по поверхности детали скальпелем (скобление) на просто окрашенном участке образуется полоса голого металла с неровными зубчатыми обколотыми краями покраски. С обработкой, с краски снимается стружка, не до металла. Как будто скоблишь пластик. Если надавить сильнее, то образуется царапина до металла, но с ровными краями покраски.

Касательно процесса, возможно краска пропитывает образовавшееся покрытие и укрепляет его. Для чистоты эксперимента, неплохо бы, чтобы кто то еще опробовал этот метод.

P.S. Соблюдайте правила ТБ. Вытяжка или улица и защита рук и глаз.

Не знаю, зачем такие сложности, красил с применением грунтовки, причем не один привод, и все прекрасно держится. Надо просто хорошо обезжирить и грунт наносить слоями с просушкой(короче все как указано на баллоне с грунтом).

Есть такая технология, только вместо хлорного железа использовался едкий натрий (он же каустическая сода). А в остальном все тоже самое.

А до того как был приобретен едкий натрий использовали "крота". "Крот" это такое средство для чистки канализационных труб

У варианта с хлорным железом вылез один минус. Оно не берет дюраль, только силумин. А у мну пол привода из дюрали (кастом).

Тогда вперед - за едким натром, он берет дюраль.

Поздно, уже отдал детали на порошковую покраску.

Mс Duck писал(а):Тогда вперед - за едким натром, он берет дюраль.

может подскажите где и в чем его продают? а то только с кротом проблем нет

Пустым вы занимаетесь... немного бы вам почитать про силумины... Тем кто не хочет высокими технологиями побеждать старые - отдаете деталь на пескоструйную обработку с последующей покраской без промедления. ДРУГИХ вариантов более менее надежно закрепиться на поверхности силуминов нет.

По едкому натру: Есть такой замечательный магазин Лабтех http://www.labtex.net/contacts.html там есть все.

По поводу порошковой краски... народ да где бы взять такую немного на пробу, а то прибор для ее распыления у меня куплен, а вот самой краски нет

Сегодня решил покрасить бади CA AK SLR105 A1 из силумина.
Для этого снял старую краску с помощью щёткообразной насадки на дрели и обезжирил спиртом.

Купил хлорное железо (250 грамм в пластиковой банке).

И забодяжил его с водой где-то 1 к 8, 1 к 10. Получился мутный раствор ржавого цвета (т.к. хлорное железо сверху было рыжего цвета, а под ним - черного цвета).

Опустил туда бади и раствор начал шипеть и выделять газ. Подержав там бади 30 секунд, достал: намёка на потемнение детали не было. Оставил бади там на 5 минут. Вынул из раствора и положил сушиться на балконе.
Спустя 2.5 часа, бади уже не блестит, а стало графитово-серого цвета.
Получившийся налёт легко поддаётся зубной щётке.

Судя по рецепту от топикстартера, теперь следует покрасить. Буду красить черной краской Basic из спрея, результаты выложу.

По поводу порошковой краски... народ да где бы взять такую немного на пробу, а то прибор для ее распыления у меня куплен, а вот самой краски нет

Порошковая краска продается исключительно в фасовке по 25 кг. ориентировочная стоимость одной упаковки - 7600р. Вариант - купить 200 грамм есть только у человека имеющего "знакомых" на производстве.

Масса компаний, которые предлагают окраску порошковым способом деталей от единицы. Стоимость варьируется от 36 рублей за одну деталь. Зависит от размера детали.
порошковое покрытие - вещь обалденно прочная. Если вы не хотите открыть производство по окрасу шкафов - вам лучше не покупать аппараты напыления, а просто обратиться к профессионалам.

ждём фото