Приветствую всех со-Amoeba-ников.
Решил вставить свои 5 копеек, касающиеся именно потрохов (никаких овертюнов).
Фоток не будет, т.к. сначала не догадался, а когда опомнился, руки уже были в смазке.
Перед покупкой прочел и просмотрел множество обзоров по описываемому девайсу. Но описания внутрянки так и не нашел.
Фразу «ничего не трогай, там все отлично» - запомнил и долго не решался вскрывать свою АмоЁбу. Ровно неделю после покупки
Правда, вообще не планировал его апать.
Из коробки мой покемон-ган сразу выдал 130 м/с. Казалось бы, чего еще желать?
На первой игре спустил полпакета шаров. Полет нормальный. Но привод показался шумноватым. Кроме того, внутренний стволик «под срез глушителя», что делает сам глушитель – лишь декорацией. Откручиваем винт глушителя, а внутри – пусто. Поролоновых колец внутри нет.
Думаю, все согласятся, что 014 модель – это MP5 SD серии в М-тушке. А в МР-хах глушители не пустые.
В запасниках лежали без дела стальной стволик Лонекс 300 мм и новенькая резинка Прометей. Решено – меняю! Уж очень мне хотелось получить тот приглушенный звук, который издает моя старенькая СА MP5 SD6.
Кстати, отвечаю Зурабу. Длинна стокового стволика 352 мм.
Вынимаю Хоп со стволиком.
Стоковый стволик очень легкий и тонкий. Судя по цвету на царапине – алюминий. Его стенки тоньше, чем у стоковых латунных. Резинка силиконовая без валика, но с уплотнением. Как и все стоковые. Про камеру в обзорах есть инфа – практически пластиковый ПроВин. Решил оставить.
Итак, Стволик Лонекс внутри с фиолетовым Прометеем – примерно на ¾ глушителя + 6 поролоновых колец.
Вроде надо остановиться.
Но палец царапнул нозл…
Внимательно осмотрел, а края в заусенцах. Пластик дешевый. Надо менять.
Откручиваем шестигранником «стакан» (назовем его так), который держит приклад и АКБ.
Я сразу выкрутил шток и вынул пружину. Шток пластиковый без подшипника с кривой шайбой. Тоже в мелких заусенцах.
А между тем, Арес сделал алюминиевый шток с подшипником. И я себе такой приобрел.
http://bfguns.ru/spare-parts/pruzhiny/a ... -only.html (не реклама - вдруг кому надо)
У БФГ, если по ссылке никто не пошел, он стоит 700р. На, вроде Е-хобби, он же за 12 с копьем баксов и без доставки в РФ. В общем, парни, берите, пока есть, или Эйсофт-Рус, говорит, что закупка Аресовского ЗИПа у них в планах. Для меня 100-200 р. разницы за ожидание – не цена вопроса.
Идем дальше.
Штатно вынимаем мотор и откручиваем рукоятку.
Мотор черный, без маркировок и один в один напоминает SHS High Torque.
С небольшим усилием выдавливаем тонкий пин у спускового крючка.
А вот большой пин мне выдавить не удалось.
Он вышел примерно на треть длинны и ступор. Прикладывать бОльшее усилие побоялся, т.к. не хотелось деформировать или сломать ресивер или гирбокс. Вытянул пассатижами с подкрутами.
Пиньон тоже алюминиевый. Шляпка испорчена. Выяснилось, что на конце пин имеет нехарактерное стандартным пинам утолщение. Т.е. при выдавливании смещается и вектор немного уходит в сторону. Если хотите сохранить штатный, его надо как-то придавливать с обратной стороны и выдавливать.
Но у меня остался стоковый стальной от G&P и при сборке он легко входит, а прикрутив рукоятку, прижимается и никуда уже не денется.
Вынимаем гирбокс очень аккуратно!
Гирбокс, а не только чип или место для него – уникальный. Он легкий и, скорее всего, тоже алюминиевый. Существенно легче стандартных. Выкрашен как и внутренний стволик в черный цвет. Не замерял, но по ощущениям тоньше силуминовых. В ресивере сидит довольно плотно и я не уверен, что стандартные гиры в наш ресивер влезут. А пилить пластик – утопия.
Вся проводка СНАРУЖИ гира и проведена в специальных канавках. Проводка жесткая.
Гир стянут 8-ю, а не 9-ю винтами – стандартно 5 – в нижней части и только 3 вдоль ЦПГ.
Поскольку я уже вынул шток и пружину, следующее неприятное ощущение испытал от того, насколько свободно по цилиндру «гуляет» поршень.
Сначала аккуратно откручиваем чип. 4 винтика и ножичком, нежно вынимаем чип. Кладем его в сторону, чтобы на него ничего не упало. Усики «папки» довольно тонкие.
Далее стандартно откручиваем винты и разъединяем стенки гира. Как обычно выпрыгивает антиреверс и спусковой крючок. И сразу понимаем, почему у нас такой мягкий спуск. Крючок не стандартный и подпружинивается пружинкой сзади, по размеру как у «папки» в контактной группе. При сборе тоже надо будет положить на него небольшой груз, но очень небольшой, т.к. ось крючка очень короткая.
Шестерни, судя по виду, из порошковой стали. Забыл помагнитить. Но для 120-ки вполне употребимы.
Поршень поликарбонатный и очень неплохой. 14-зубая металлическая геребенка. 15-ый зуб аккуратно спилен. Цилиндр полированный и вроде из алюминия.
Вот, пожалуй, и все, что я бы назвал хорошим.
Голова цилиндра – пластиковая без каких-либо резиновых накладок с задней от нозла стороне.
Голова поршня из жесткого пластика без подшипника. Посажена на фиксатор резьбы. Открутить не удалось. Аккуратно отпилил.
Нозл описал выше, без уплотнительной резинки.
Замена вся производилась на бюджетном китайском ЗИПле без каких-либо намеков на производителей премиум-класса.
Стволик и резинку в расчет не будем брать, т.к. их замена связана не с апгрейдом и это запасники.
Итак:
- ARES Bearing Spring Guide (Short) for Amoeba Series AM-001-006, AM-013 & AM-014 Only – 700 р.
- Ноззл SHS для М4 – 285 р.
- Голова поршня ZC Airsoft – 490 р.
- Голова цилиндра у меня осталась стоковая от G&P с полностью резиновым тыльником, т.е. хорошо поглощающая удар головы поршня. Но для подсчета возьмем ZC Airsoft O-Ring за 460 р.
- Пружина SHS M110 – 330 р.
ИТОГО 2 265 р.
Сам цилиндр и поршень пригодные.
После замены
Выхлоп – 120-125
Родная пружина – 140-145
А звууууууук, как полонез Огинского
Для себя решил, что уникальный гирбокс, или только его пустые стенки будут стоить не меньше 3-5 тыс. рублей. Поэтому, при улучшении компрессии, получаю возможность существенно продлить срок жизни гира на более щадящей пружине.
Так что пусть каждый сам для себя решает менять-не менять, лезть-не лезть в гирбокс.
Надеюсь, инфа будет полезной.
И еще для паяльщиков. Т.к. полностью перешел на Т-коннектор, сделал это и с АмоЁбой.
НО! он не влезает в отверстие "стакана" приклада. В общем "папку" Т-коннектора надо спилить по краям, примерно по полмиллиметра с каждой стороны и все влезет в дырочки. Это лучше, чем расширять сами дырочки.
Приветствую всех со-Amoeba-ников.
Решил вставить свои 5 копеек, касающиеся именно потрохов (никаких овертюнов).
Фоток не будет, т.к. сначала не догадался, а когда опомнился, руки уже были в смазке.
Перед покупкой прочел и просмотрел множество обзоров по описываемому девайсу. Но описания внутрянки так и не нашел.
Фразу «ничего не трогай, там все отлично» - запомнил и долго не решался вскрывать свою АмоЁбу. Ровно неделю после покупки :grin: Правда, вообще не планировал его апать.
Из коробки мой покемон-ган сразу выдал 130 м/с. Казалось бы, чего еще желать?
На первой игре спустил полпакета шаров. Полет нормальный. Но привод показался шумноватым. Кроме того, внутренний стволик «под срез глушителя», что делает сам глушитель – лишь декорацией. Откручиваем винт глушителя, а внутри – пусто. Поролоновых колец внутри нет.
Думаю, все согласятся, что 014 модель – это MP5 SD серии в М-тушке. А в МР-хах глушители не пустые.
В запасниках лежали без дела стальной стволик Лонекс 300 мм и новенькая резинка Прометей. Решено – меняю! Уж очень мне хотелось получить тот приглушенный звук, который издает моя старенькая СА MP5 SD6.
Кстати, отвечаю Зурабу. Длинна стокового стволика 352 мм.
Вынимаю Хоп со стволиком.
Стоковый стволик очень легкий и тонкий. Судя по цвету на царапине – алюминий. Его стенки тоньше, чем у стоковых латунных. Резинка силиконовая без валика, но с уплотнением. Как и все стоковые. Про камеру в обзорах есть инфа – практически пластиковый ПроВин. Решил оставить.
Итак, Стволик Лонекс внутри с фиолетовым Прометеем – примерно на ¾ глушителя + 6 поролоновых колец.
Вроде надо остановиться.
Но палец царапнул нозл…
Внимательно осмотрел, а края в заусенцах. Пластик дешевый. Надо менять.
Откручиваем шестигранником «стакан» (назовем его так), который держит приклад и АКБ.
Я сразу выкрутил шток и вынул пружину. Шток пластиковый без подшипника с кривой шайбой. Тоже в мелких заусенцах.
А между тем, Арес сделал алюминиевый шток с подшипником. И я себе такой приобрел.
http://bfguns.ru/spare-parts/pruzhiny/ares-bearing-spring-guide-short-for-amoeba-series-am-001-006-am-013-am-014-only.html (не реклама - вдруг кому надо)
У БФГ, если по ссылке никто не пошел, он стоит 700р. На, вроде Е-хобби, он же за 12 с копьем баксов и без доставки в РФ. В общем, парни, берите, пока есть, или Эйсофт-Рус, говорит, что закупка Аресовского ЗИПа у них в планах. Для меня 100-200 р. разницы за ожидание – не цена вопроса.
Идем дальше.
Штатно вынимаем мотор и откручиваем рукоятку.
Мотор черный, без маркировок и один в один напоминает SHS High Torque.
С небольшим усилием выдавливаем тонкий пин у спускового крючка.
А вот большой пин мне выдавить не удалось.
Он вышел примерно на треть длинны и ступор. Прикладывать бОльшее усилие побоялся, т.к. не хотелось деформировать или сломать ресивер или гирбокс. Вытянул пассатижами с подкрутами.
Пиньон тоже алюминиевый. Шляпка испорчена. Выяснилось, что на конце пин имеет нехарактерное стандартным пинам утолщение. Т.е. при выдавливании смещается и вектор немного уходит в сторону. Если хотите сохранить штатный, его надо как-то придавливать с обратной стороны и выдавливать.
Но у меня остался стоковый стальной от G&P и при сборке он легко входит, а прикрутив рукоятку, прижимается и никуда уже не денется.
Вынимаем гирбокс очень аккуратно!
Гирбокс, а не только чип или место для него – уникальный. Он легкий и, скорее всего, тоже алюминиевый. Существенно легче стандартных. Выкрашен как и внутренний стволик в черный цвет. Не замерял, но по ощущениям тоньше силуминовых. В ресивере сидит довольно плотно и я не уверен, что стандартные гиры в наш ресивер влезут. А пилить пластик – утопия.
Вся проводка СНАРУЖИ гира и проведена в специальных канавках. Проводка жесткая.
Гир стянут 8-ю, а не 9-ю винтами – стандартно 5 – в нижней части и только 3 вдоль ЦПГ.
Поскольку я уже вынул шток и пружину, следующее неприятное ощущение испытал от того, насколько свободно по цилиндру «гуляет» поршень.
Сначала аккуратно откручиваем чип. 4 винтика и ножичком, нежно вынимаем чип. Кладем его в сторону, чтобы на него ничего не упало. Усики «папки» довольно тонкие.
Далее стандартно откручиваем винты и разъединяем стенки гира. Как обычно выпрыгивает антиреверс и спусковой крючок. И сразу понимаем, почему у нас такой мягкий спуск. Крючок не стандартный и подпружинивается пружинкой сзади, по размеру как у «папки» в контактной группе. При сборе тоже надо будет положить на него небольшой груз, но очень небольшой, т.к. ось крючка очень короткая.
Шестерни, судя по виду, из порошковой стали. Забыл помагнитить. Но для 120-ки вполне употребимы.
Поршень поликарбонатный и очень неплохой. 14-зубая металлическая геребенка. 15-ый зуб аккуратно спилен. Цилиндр полированный и вроде из алюминия.
Вот, пожалуй, и все, что я бы назвал хорошим.
Голова цилиндра – пластиковая без каких-либо резиновых накладок с задней от нозла стороне.
Голова поршня из жесткого пластика без подшипника. Посажена на фиксатор резьбы. Открутить не удалось. Аккуратно отпилил.
Нозл описал выше, без уплотнительной резинки.
Замена вся производилась на бюджетном китайском ЗИПле без каких-либо намеков на производителей премиум-класса.
Стволик и резинку в расчет не будем брать, т.к. их замена связана не с апгрейдом и это запасники.
Итак:
- ARES Bearing Spring Guide (Short) for Amoeba Series AM-001-006, AM-013 & AM-014 Only – 700 р.
- Ноззл SHS для М4 – 285 р.
- Голова поршня ZC Airsoft – 490 р.
- Голова цилиндра у меня осталась стоковая от G&P с полностью резиновым тыльником, т.е. хорошо поглощающая удар головы поршня. Но для подсчета возьмем ZC Airsoft O-Ring за 460 р.
- Пружина SHS M110 – 330 р.
ИТОГО 2 265 р.
Сам цилиндр и поршень пригодные.
После замены
Выхлоп – 120-125
Родная пружина – 140-145
А звууууууук, как полонез Огинского :grin:
Для себя решил, что уникальный гирбокс, или только его пустые стенки будут стоить не меньше 3-5 тыс. рублей. Поэтому, при улучшении компрессии, получаю возможность существенно продлить срок жизни гира на более щадящей пружине.
Так что пусть каждый сам для себя решает менять-не менять, лезть-не лезть в гирбокс.
Надеюсь, инфа будет полезной.
И еще для паяльщиков. Т.к. полностью перешел на Т-коннектор, сделал это и с АмоЁбой.
НО! он не влезает в отверстие "стакана" приклада. В общем "папку" Т-коннектора надо спилить по краям, примерно по полмиллиметра с каждой стороны и все влезет в дырочки. Это лучше, чем расширять сами дырочки. :grin:
