КОНФЕРЕНЦИЯ на AIRSOFTGUN.RU

Джентельмены, существуют много видов т.н. "Холодной Сварки", по заявлениям производителей после затвердевания она не уступает по твёрдости и прочности многим сортам пластика. Однако, верить всем рекламным заявлениям нас отучил ещё "МММ". Соответственно вопрос: Использовал кто либо из вас подобные составы для создания объёмных деталей (понятное дело речь не идёт о выклеивании корпуса гирбокса , но к примеру, возможно ли изготовление части цевья), какой состав был использован и на какие "грабли" стоит обратить внимание? Заранее спасибо за ответ.

P.S. Вполне понятно, что многие детали могут изготовить фирмы занимающиеся изготовлением пластиковых деталей, как методом 3D фрезеровки, так и литья, но тех кто за приемлемое вознаграждение способен выполнить необходимую мне штучную работу - я не нашёл, соответственно и пытаюсь найти метод позволяющий мне изготовить необходимую деталь.

восстанавливал часть ручки АК от ВФЦ (случайно проплавил паяльником примерно до половины), внутрь вложил свернутый лист бумаги, замазал поксиполом пальцем отровнял, после высыхания отодрал бумагу, доработал надфилем, закрасил получилось почти незаметно))
месяца через три эксплуатации треснул, но не развалился, в таком состоянии и перешел к другому владельцу

холодная сварка по прочности превосходит пластик намного. сам ей пользуюсь очень часто. недостаток у неё только один - затвердевает через 5 мин. при выборе надо учитывать что бывает она как для пластика так и для метала. Пристаёт так что сломать сложно. + после затвердевания(несколько часов) легко обрабатывается.

"Холодная сварка", "жидкий металл" и прочие страшные слова - всего лишь более-менее быстротвердеющая эпоксидка с наполнителем (обычно - металлическая пудра). Поксипол - то же, но без наполнителя. Из-за наполнителя она гуще и прочнее, но хуже липнет ко всему.
Небольшую деталь вылепить можно, лучше в подобии формы. А вот крупную лучше делать из стеклоткани или простой тряпки, выложенной по форме и пропитанной простой советской эпоксидкой. Лучше, конечно, зажать в пресс, но можно обойтись и без этого. И вот этот композит будет действительно прочнее пластика, и вполне сравним с текстолитом/микартой/стеклопластиком.

Пользовался "Белым титаном" и подобиями.
Минусы:
- Требует быстрой работы - слепить и отформовать надо минуты за три. потом не трогать. Если пытаться формовать деталь позже, будет хрупко.
- Вообще плохо держит нагрузки, хрупкий, трескается. Для узлов, испытывающх напряжение, не подходит.
- Пахнет так себе.
Плюсы:
- Можно слепить деталь той формы, которая нужна (особенно если это кубик )
- Легко обрабатывается напильником/дремелем.
- Не пристает к влажным рукам.

Как клей я эти составы не использовал, делал только цельные детали.

to Matvei: Собственно Поксипол, то я при ремонте часто использую, штука действительно надёжная, но не совсем подходящая в данном случае.

to John JACK[Guns]:
А вот такой не пользовались? Идея с созданием необходимой детали с помощью эпоксидки армированной стекловолокном - более чем хороша и скорее всего, деталь будет реализованна именно с помощью этой технологии. Но в случае с приведённым по ссылке видом однокомпанентного клея Abro, просто до жути нравится идея с возможностью вылепления детали, практически, как из обычного пластилина. По ссылке приведены некоторые свойства застывшего материала, которые мне к сожалению мало о чём говорят:
Прочность на сжатие - 1176 атм
Прочностьна разрыв - 392 атм
Модуль упругости - 3,9 х 104 атм
Прочность на сдвиг - 52атм
Твердость - 85 атм
С чем это сравнить? Каковы подобные свойства у ABS пластика?

Свойства АБС-пластика, думаю, можно нагуглить, но толку-то? В принципе для фурнитуры это не так важно, ведь всегда можно просто сделать деталь потолще
Однокомпонентный вариант не нравится принципиально, именно из-за однокомпонентности. ИМХО, такой состав должен терять свойства со временем и зависит от условий "высыхания". А двухкомпонентный схватится наверняка правильно.
Для художественной лепки можно попробовать модельную "зелёнку" - тоже двухкомпонентная смесь, именно для ручной формовки.

John JACK[Guns] писал(а):Свойства АБС-пластика, думаю, можно нагуглить, но толку-то?

Толк один - сравнить прочность, посколько мне, некие абсолютные цифры ни о чём не говорят.

John JACK[Guns] писал(а):Для художественной лепки можно попробовать модельную "зелёнку" - тоже двухкомпонентная смесь, именно для ручной формовки.

Спасибо за идею, в принципе попробовав поискать в теме художественного применения нашёл следующий пример:
http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=189

Поксиполом много чего делал и соединял - из лучшего: распиленная пополам рукоятка АК-74 ММГ и соединенная прослойкой поксипола 10мм чтобы влез мотор - держит отлично и краска хорошо легла.

под "холодной сваркой" понимаются различные бинарные соединения?
да, затвердевший состав имеет несомненный плюс - он очень легок в обработке (ножом, наждачкой и пр.)
крепость: да, переломить рукой цельный кусок такого состава у меня так и не получилось
...получилось оторвать его от поверхности, куда он был пришпандорен когда-то
вывод: слабое место - это конечно место стыка состава со склеиваемым материалом
вообще существует некая кислота (блин, забыл как зовется; камрады, напомните как эта бня называется, плиз), в нее ножом нарезается мелкой стружкой пластик, перемешивается хорошенько, и полученным составом клеится пластиковая деталь - это уже мертвая хватка...
...конечно при учете, если это просто трещина, и часть поверхности не утрачена

Лет эдак 6 назад протер в дороге бензобак на опеле...дело было по дороге в Астрахань, возвращатся ух как не хотелось. В полевых условиях залепил протертую дырку двухкомпонентной сваркой, заткнув дырку предварительно пластилином чтобы не текло пока не схватится сварка. Бензобак до сих пор живет и здравствует с той полевой заплаткой.

Есть еще один, старый как мир, вариант восстановления треснувшего пластика и отсутствующих элементов. Это паяльник и обычная стальная сетка от комаров и прочих сосущих). Ввариваете по трещине полностью утопляя сетку в пластике. Обычно достаточно проварить с одной стороны. Для потерянных частей брал похожий по свойствам пластик, затем шов зашпаклевывается штаклевкой по пластику, выводится и красится. Плюсы это конечно прочность, ломается где-нить в другом месте, но не в месте сварки... Минусы нужны прямые руки и немного опыта...

PS таким методом восстанавливал очень сложные детали, которые обычно просто выкидывают...
PSS а как экстренный вариант, да холодная сварка хороша, тоже лечил бензобак опеля

M.Borman писал(а):вывод: слабое место - это конечно место стыка состава со склеиваемым материалом
вообще существует некая кислота (блин, забыл как зовется; камрады, напомните как эта бня называется, плиз)

Суперклей называется Если мне надо приляпать поксиполовую блямбу к чему-нибудь типа полированной железяки, то блямба лепится, сохнет, отламывается (легко) и клеится обратно цианакрилатом. Держит таки намертво.

вообще существует некая кислота (блин, забыл как зовется; камрады, напомните как эта бня называется, плиз), в нее ножом нарезается мелкой стружкой пластик

"контузия называется"(с)

Дихлорэтан это. Самолетики в детстве не клеили чтоли?

так и говорю - напомните название

2 John JACK[Guns]: а вот без предварительных засыханий/отламываний никак не получится? Ибо как поверхность не обезжиривай/зачищай, все равно это слабое место в креплении...

Я в принципе не приклеить хотел, а сделать с нуля объёмную деталь, так что для меня главное, чтобы она потом сама не развалилась.

Суперклей = цианокрил + ацетон - штука неплохая, но только для склеивания поверхностей, объёмей не заполнишь.

Дихлорэтан + Акриловая стружка - клей который используют аквариумисты для склеивания акрилового стекла.

P.S. Всем спасибо за ответы, в принципе необходимую мне информацию я получил.

M.Borman писал(а):2 John JACK[Guns]: а вот без предварительных засыханий/отламываний никак не получится? Ибо как поверхность не обезжиривай/зачищай, все равно это слабое место в креплении...

Делать развитую поверхность... Поцарапать, дырок насверлить, желательно ещё и с расширением внутрь, канав косых настрогать. Чтобы даржалось не только за счёт прилипания, но и на "шипах" этаких.
Вообще проблема адгезии эпоксидки к металу велика и безбрежна.

Есть такая штука, которая называется Герметалл. Застывает 24 часа, от металла - не отдерешь потом. Главное обезжирить поверхности нормально.
Есть еще герметалл-момент (застывает 1,5 часа), но я им не пользовался.

В свое время чинили разбитые обтекатели на мотоциклах и скутерах. Стелоткань + мастика на основе смол. Как то один приятель выклеил кофр целиком на картонной основе. После высыхания хорошо обрабатывается шкуркой. Краску держит просто блеск.

Не спорю, более того, но вопрос, как всегда в другом - как всё сделать "на коленке", не имея нормальной, проветриваемой мастерской.
Я, в принципе, остановился на полиуретанах. Есть более чем много разновидностей, не требующих для работы мегасакральных знаний и супероборудования.

У меня вопрос - в форумах встречаю упоминание "epoxy"

Киньте примером продающимся у нас в магазинах плз.

Эпоксидка?

Он самая - двухкомпонентный клей. Крайне прочный при грамотном использовании, кстати.

Real писал(а):Не спорю, более того, но вопрос, как всегда в другом - как всё сделать "на коленке", не имея нормальной, проветриваемой мастерской.
Я, в принципе, остановился на полиуретанах. Есть более чем много разновидностей, не требующих для работы мегасакральных знаний и супероборудования.

Можно подробности?

Petruccio писал(а):Можно подробности?

Я на предыдущей странице давал ссылку - http://www.lasso.com.ru/.