КОНФЕРЕНЦИЯ на AIRSOFTGUN.RU

Полагаю, что здесь будет уместнее, ибо речь пойдёт, в основном, о внешних доработках, а не о внутреннем тюнинге. Хотя если модераторы сочтут иначе - всецело их поддержу

Высверливаем углубления 1,5мм диаметром и 1мм глубиной для надёжной фиксации болтиков флажков переключения огня.
http://sunfire.newmail.ru/g36/1.jpg (66Кб)

Заливаем лаком края большого болта, крепящего мотор в рукоятке.
http://sunfire.newmail.ru/g36/2.jpg (122Кб)

Заливаем лаком головки болтиков флажков переключения огня.
http://sunfire.newmail.ru/g36/3.jpg (62Кб)

Обращаем внимание на то, что родная проводка Classic Army - полное г... (малый диаметр проводников, как следствие, большое сопротивление и потери тока, тонкая изоляция и стальные жилы). Проводка ТМ немного лучше, но после тюнинга потрохов тоже хорошо бы заменить её на аудиокабель 2х1,5мм2 с силиконовой изоляцией.
http://sunfire.newmail.ru/g36/4.jpg (75Кб)

Просверливаем в штифте крепления цевья к боди сквозное отверстие 1,5мм диаметром на расстоянии 3мм от края штифта.
http://sunfire.newmail.ru/g36/5.jpg (77Кб)

Просовываем в это отверстие кусок проволочки или скрепки 1мм толщиной и загибаем её края - штифт надёжно зафиксирован и больше самопроизвольно не выпадает.
http://sunfire.newmail.ru/g36/6.jpg (101Кб)

Marik писал(а):Полагаю, что здесь будет уместнее, ибо речь пойдёт, в основном, о внешних доработках, а не о внутреннем тюнинге. Хотя если модераторы сочтут иначе - всецело их поддержу


Обращаем внимание на то, что родная проводка Classic Army - полное г... (малый диаметр проводников, как следствие, большое сопротивление и потери тока, тонкая изоляция и стальные жилы). Проводка ТМ немного лучше, но после тюнинга потрохов тоже хорошо бы заменить её на аудиокабель 2х1,5мм2 с силиконовой изоляцией.
http://sunfire.newmail.ru/g36/4.jpg (75Кб)

Вот про проводку не соглашусь...В экземпляре СА G36K ,кот.я перебирал по просьбе камрада, проводка была силиконовая и сечением 1.5мм.кв!!Провод МЕДНЫЙ луженый а не стальной!!!
Далее, изоляция силиконовая-класса F -раб.температура до 120 С в отличии от аккустических проводов где ПХВ (правда высокачественный но не силикон!)изоляция класса N -85-90C.С чем соглашусь так с тем ,что Тамиевские разъемы -миники полное Гэ...Я их заменил на коннекторы Т-тайп, у нихIн=50А в отличии от миников Тамиевских гдеIн=3.5А,причем разница по габаритам весьма незначительная-собранный Ттайп коннектор по габаритам больше собранного миника но меньше ларджа,при этом допускает многократную перепайку.Именно перепайку-во всех штатных разъемах соединение проводов с разъемами прессованием что оправдано ,для производителя - дешево и технологично , но пайка дает лучший контакт и защищает место контакта от агрессивных веществ образующих окислы,типа соленый пар -конденсат...
А в защиту ТМ проводки скажу, что она тоже 1.5мм.кв ,но когда я пристально исследовал её оказалось, что изоляция то фторопластовая!!!Я не берусь утверждать за все выпуски, но то что у меня лежит однозначно фторопласт!!!
Да и спорно якобы преймущество аккустических проводов над "простыми"-посеребрение внешней поверхности дает ощутимый выигрыш только на переменном токе с широким спектром частот-меньше затухание сигнала и проще согласование нагрузки..В приводах же мы имеем дело с постоянным током(без учета переходных процессов-это вааще муть и ее лучше не расписывать ).Так вот, при постоянном токе наиболее важно сопротивление провода и как следствие его сечение и материал.Все качественные провода(ну ессно те что нам доступны )изготовлены из электротехнической меди без покрытия или с гальваническим покрытием оловом-луженые,серебром-посеребренные и золотом-позолоченые ...Наибольшее заблуждение то, что аккустические провода многократно лучше "простых", но это фигня полнейшая!!!По справочникам и каталогам производителей разница между "простым" медным луженым проводом и суперпупер аккустическим достигает значений 0,2-0,5% от общего сопротивления, и это да !- для приводов"великая разница"!!!!Зато по цене разница офигенная!!!Вотъ так ,никто не отменял заповеди "Доверяй но проверяй"

После замены проводов в маруевской гехе, со штатных на посеребреные,видимо всеж акустические, ток под нагрузкой упал с 17-18 ампер до 13. Видимо всеж сопротивление штатных маруевских проводов было выше. Правда геха у меня старая еще 2003 года и проводка там могла быть гээ.
К стати еще не лишним будет капнуть лаком на шурупы гирбокса, особенно на тот что у нозла. У меня он частенько откручивался, не до конца естественно но всеж неприятно.

не берусь судить про аккустические провода, для своей CA G36 первым делом проводку поменял на низкоомную сечением 2,5 мм^2, предохранитель и промежуточный разъём выкусил нах, поставил автомобильные контакты, контакты у гирбокса, к которым припаиваются провода, залил лаком и повесил пластиковые кембрики чтобы не контактировали между собой. Как оказалось контакты оказались слабыми и под весомой проводкой начинают играть - поэтому обкапал пластмассой и зафиксировал проводку в районе ноззла к корпусу

сразу же заменил резинку хоп-апа на маруевскую, закапал лаком переключатели, как уже выше посоветовали.

если до этих мероприятий при даже минимальной очереди грелась CA-шная проводка и аккум, то после всё стало суперски - очередь 1-2 бункера и проводка совсем не греется, а аккум нагревается слегка, а кроме того без предохранителя и промежуточных узлов увеличилась скорострельность

а по поводу штифта, который держит цевье...я нарезал внутреннюю резьбу на одном из концов и вкрутил туда винт. Теперь точно не выпадет, но сам штифт мне сейчас кажется слишком длинным, подумываю укоротить его

на моторчик вроде нареканий нету

я до G36 раньше пользовался AUG Steyr, поэтому меня поначалу удивило, что у G36 оказалась хуже кучность. Поставил на G36 стволик от AUG базовый 6.08 и проблема исчезла. Хотя хз...может родной стволик просто болтался где-то в районе узла хоп-ап камеры.

Обидным оказалось, что на винтовку на заводе поставили цилиндр не того типа, а от короткостволов. На днях, когда запчасти для 120го тюна приедут, поставлю нужный тип 0 от CA с другой пушки.

Винтовка очень радует глаз и удобна в использовании. По сравнению с AUG Steyr, где вес приходился на правую руку (с оптикой и всеми прибамбаса штейер весил 3,9 кг) баланс из-за аккума теперь сместился и нагрузка больше идет на левую руку (моя G36 весит 3,4 кг без оптики и примерно 3,7 кг с оптикой), но кому не нравится, рекомендую вынести аккум в цевье (поставить норвежский закрытый приклад или прицепить антуражный подсумок на родной приклад)

Очень слабое место внути гэхи - силуминовое крепление ствола в передней части винтовки, его видно если снять цевье... у товарища при снятом цевье винтовка упала и ударилась стволиком о стенку - крепление очень легко поломалось. Поэтому задумался про укрепление того узла металлическими накладками с резиновыми прослойками или что-то типа того...

2 madlexx(Призраки): Про РОДНУЮ проводку СА - все экземпляры, что я видел были как на фото, имхо, тебе попался экземпляр из какой-то жутко эксклюзивной партии, либо э-э-э... не совсем новый агрегат
В принципе, можно и не аудио кабель. Но если народ хочет аудио - why not? Можно любой медный многожильный кабель с СИЛИКОНОВОЙ изоляцией (такие аудио всё-же попадались одно время, так что там не одно ПВХ бывает), главное, чтобы у него сопротивление одного метра при измерении мультиметром не сильно превышало 0 Ом (Да, я знаю про погрешности).
Насчёт выкидывания предохранителя - да, при тюнинге нужно однозначно, чтобы снизить общее сопротивление цепи (хотя в данной статье я не хотел обсуждать не раз поднимавшиеся вопросы тюнинга). При базе на скорострельность и нагрев цепи, контактов и мотора немного влияет. Хотя я обычно его удаляю.
Насчёт нестандартных разъёмов - мне и камрадам на играх часто доводилось меняться акумами. Так мне с собой переходник с Т-тайп на Тамия мини/ларж носить (это же опять увеличение сопротивления)? Вобщем, круто, да, но "непрактично, не квадратно и не гут"

2 Техас: 2,5мм2 всё-же перебор, под них придётся больше выпиливать в мотор хэндлере канавку, да и бокс они могут перекашивать немного, но достаточно для несоосности и уменьшения компрессии в узле ноззл-хопап.
Про резинку хопапа - иногда у СА и нормальные попадаются, но всё же, действительно, лучше менять, причём не на Маруй, а на Гардер силиконовую, а ещё лучше на Прометей фиолетовую (до 150го тюна) или розовую (выше). Прометей зимой не так сильно дубеет, кстати. Опять же, это уже не раз обсуждалось и не совсем в тему

2 All: Всем спасибо за дельные замечания, исправления и дополнения. Хочется услышать ещё

Marik писал(а):2 madlexx(Призраки): Про РОДНУЮ проводку СА - все экземпляры, что я видел были как на фото, имхо, тебе попался экземпляр из какой-то жутко эксклюзивной партии, либо э-э-э... не совсем новый агрегат
). При базе на скорострельность и нагрев цепи, контактов и мотора немного влияет. Хотя я обычно его удаляю.
Насчёт нестандартных разъёмов - мне и камрадам на играх часто доводилось меняться акумами. Так мне с собой переходник с Т-тайп на Тамия мини/ларж носить (это же опять увеличение сопротивления)? Вобщем, круто, да, но "непрактично, не квадратно и не гут"

2 All: Всем спасибо за дельные замечания, исправления и дополнения. Хочется услышать ещё

Абсолютно согласен про предохранитель-удалять, ибо толка от него мало,ессно с хозяином заботящимся о своем оружии В в рукоять спокойно входит проводка 2.5мм только без насилия и акуратно. Т.е. я на моторные провода воткнул 2.5мм в дальше 3.5мм с разъемами Ттайп.И за полгода работы привода пока никаких нареканий.В гб кроме пружины 120 и подшипниковой направляющей все базовое.
А по поводу "нестандартных разъемов" ,не нашел я ссылок но на WGC в наборах тюнинга (к примеру в "крановых "прикладах на эМки) идут именно Ттайп ,правда не красного ,как у нас ,а черного цвета
А по поводу взаимозаменяемости и не практичности...Так вся команда на них перешла и другие видя преймущества и надежность переходят на них...И тут не "крутизна" а здравый расчет-по цене что Тамия что Ттайп практически одинаковы а вот по простоте замены и характеристикам и самое главное по надежности соединения и контакта безоговорочное преймущество за Ттайп,а переходники лепятся запросто и без проблем Но каждый сам за себя решает

А есть ли смыс втыкать проводку сечением в 3.5 если в цепи присутствует провод на 2.5?

Francais писал(а):А есть ли смыс втыкать проводку сечением в 3.5 если в цепи присутствует провод на 2.5?

Имхо, никакого

Francais писал(а):А есть ли смыс втыкать проводку сечением в 3.5 если в цепи присутствует провод на 2.5?

Будучи инженером -электриком я бы развез на 3-4 топика ликбез по электротехнике,но скажу просто - смысл есть!За раскладками в личку

madlexx(Призраки) писал(а):

Francais писал(а):А есть ли смыс втыкать проводку сечением в 3.5 если в цепи присутствует провод на 2.5?

Будучи инженером -электриком я бы развез на 3-4 топика ликбез по электротехнике,но скажу просто - смысл есть!За раскладками в личку

Ну, а если коротко на пальцах?

Petruccio писал(а):

madlexx(Призраки) писал(а):

Francais писал(а):А есть ли смыс втыкать проводку сечением в 3.5 если в цепи присутствует провод на 2.5?

Будучи инженером -электриком я бы развез на 3-4 топика ликбез по электротехнике,но скажу просто - смысл есть!За раскладками в личку

Ну, а если коротко на пальцах?

на пальцах и коротко даже понятия не рассказывают а тем более электротехнику...В личку...

Насколько я знаю, сопротивление цепи есть сумма сопротивлений всех ее компонентов. Так что если мы заменим хотя бы один кусок провода на более толстый, то сопротивление уменьшится. Правильно?

John JACK[Guns] писал(а):Насколько я знаю, сопротивление цепи есть сумма сопротивлений всех ее компонентов. Так что если мы заменим хотя бы один кусок провода на более толстый, то сопротивление уменьшится. Правильно?

Абсолютно,кроме того заменив контакты (миники) на более качественные и имеющие меньшее сопротивление (Ттайп) а также установка электронного ключа -тоже уменьшим общее сопротивление,отсюда меньшие потери напряжения в проводке и контактах,а отсюда при том же АКБ к двигателю прикладыватся большее напряжение-увеличение скорострельности, мощности двигателя и количества выстрелов(пусть малое до 10% но всеже).И еще... чем толще провода тем большее количество тепла они могут отвести-рассеять-это дает возвожность использовать высокие тюны или напряженные режимы стрельбы...

madlexx(Призраки) писал(а):а также установка электронного ключа

Я бы всё же рекомендовал установку реле, если необходимо, потому что:
1) Обычно реле/ключ ставят при тюнинге, при этом используют ларжи (миники быстро дохнут), которые не всегда влезают в штатные цевья/приклады, поэтому их размещают во внешних сумочках. Ну а место в такой сумочке для реле найти не проблема. Хотя ключ, конечно, компактнее, и его можне разместить почти где угодно.
2) На "мокрых" играл видел самопроизвольное срабатывание приводов с ключами. С реле такого не было.
3) Реле стоит около 20р. и продаётся в любом магазине автозапчастей. Ключ стоит всё-таки несколько дороже и продаётся далеко не везде, даже в крупных городах
4) Реле меняется на новое за несколько секунд, старое из-за его малой цены не жалко выкинуть. Ключ надо перепаивать, что в полевых услових не всегда возможно. Поэтому человек со сломавшимся ключом на игре либо будет пользоваться вторым оружием, а если его нет - пойдёт в лагерь.

ЗЫ. По поводу нагрева и толстых проводов. Реально существующая конфигурация сабжевой гэхи: проводка из аудиокабеля 1,5мм2, реле, акумы 10,8 ларж на банках Ni-Cd и Ni-MH, Санио и Панасоник, мотор Hammer 1300S, пружина Прометей 135, шестерни Система СТУ4. Привод используется как лёгкий пулемёт поддержки (пакет шаров за игру - норма). Ничего не греется и работает как часы. Имхо, 3мм проводка в данном случае не нужна. Ибо нагрева нет, а скорострельность и так приличная.

Marik писал(а):

madlexx(Призраки) писал(а):а также установка электронного ключа

Я бы всё же рекомендовал установку реле, если необходимо, потому что:
1) Обычно реле/ключ ставят при тюнинге, при этом используют ларжи (миники быстро дохнут), которые не всегда влезают в штатные цевья/приклады, поэтому их размещают во внешних сумочках. Ну а место в такой сумочке для реле найти не проблема. Хотя ключ, конечно, компактнее, и его можне разместить почти где угодно.

Та самая G36к,работает на 120 от миника-т.е. с минимальными изменениями-что было условием владельца -никакиз сумочек подсумков..Ессно вариантов куча.Кроме тога для реле более сложная разводка проводов...

Marik писал(а): 2) На "мокрых" играл видел самопроизвольное срабатывание приводов с ключами. С реле такого не было.

На своих электролетах бывало летал и в дождь и в снег ни отказов ни поломок- простая герметизация по образцу на японском сайте

Marik писал(а):3) Реле стоит около 20р. и продаётся в любом магазине автозапчастей. Ключ стоит всё-таки несколько дороже и продаётся далеко не везде, даже в крупных городах

Транзистор IRF 2804 стоит 45р еще 1 р резисторы ...

Marik писал(а):4) Реле меняется на новое за несколько секунд, старое из-за его малой цены не жалко выкинуть. Ключ надо перепаивать, что в полевых услових не всегда возможно. Поэтому человек со сломавшимся ключом на игре либо будет пользоваться вторым оружием, а если его нет - пойдёт в лагерь.

Я сделал просто - эл.ключ сделан сменным на ШРах-меняется за секунды

Marik писал(а):ЗЫ. По поводу нагрева и толстых проводов. Реально существующая конфигурация сабжевой гэхи: проводка из аудиокабеля 1,5мм2, реле, акумы 10,8 ларж на банках Ni-Cd и Ni-MH, Санио и Панасоник, мотор Hammer 1300S, пружина Прометей 135, шестерни Система СТУ4. Привод используется как лёгкий пулемёт поддержки (пакет шаров за игру - норма). Ничего не греется и работает как часы. Имхо, 3мм проводка в данном случае не нужна. Ибо нагрева нет, а скорострельность и так приличная.

Воот тут наступает пикантный момент, потому каждый делает то что он считает нужным ,я посчитал нужным заменить проводку и разъемы
кстати вот статейка от тесте Тамиевских разъемов причем Ларджев http://www.efly.ru/articles/joint.php, и там есть интесный вывод о непригодности их в соединениях с частыми размыканиями...А миники однозначно хуже ларджев...

John JACK[Guns] писал(а):Насколько я знаю, сопротивление цепи есть сумма сопротивлений всех ее компонентов. Так что если мы заменим хотя бы один кусок провода на более толстый, то сопротивление уменьшится. Правильно?

Разъяснил ситуацию, спасибо.

madlexx(Призраки) писал(а):Я сделал просто - эл.ключ сделан сменным на ШРах-меняется за секунды

А можно вот тут поподробнее? Если не затруднит , то с фотками.

Phil писал(а):

madlexx(Призраки) писал(а):Я сделал просто - эл.ключ сделан сменным на ШРах-меняется за секунды

А можно вот тут поподробнее? Если не затруднит , то с фотками.

Ок,сделим, тока чуток попзжа- нету нормального фотика сфотографировать и выложить,телефонные фоты не фонтан.
Изначально на ШР был сделан ключ на СА М249 , дальше паяное просто переделал в разъёмное,но ИМХО достаточно и просто пайки,хотя тут каждый сам решает